Enquanto caminhava pela Rue Victor Massé, no badalado bairro de South Pigalle, em Paris, uma visão inesperada me fez parar: uma fileira de gigantescos jeroboams de Chartreuse exibidos na vitrine do bar de vinhos 228 Litres. Mais tarde, em outro ponto conhecido, o L’Orillon, lá estava ela novamente — o licor verde-elétrico chegando a todas as mesas ao redor.Esta era a cidade que, há cerca de 25 anos, colocou os bares de vinhos naturais no mapa. Hoje, esses mesmos bares têm uma nova obsessão: um digestivo de 400 anos feito por monges.“Todo mundo conhece Chartreuse”, diz Louis Renauld, coproprietário do 228 Litres e da Cave Pigalle, ao lado. Ele estima que seja “duas ou três vezes mais famoso” do que era há quatro anos. “Vemos muitos turistas parando apenas para tirar fotos na frente das garrafas.”Les Cave des Papilles, Le Saint Sebastien e Cave Pur Jus estão entre outros estabelecimentos e varejistas de vinhos naturais que servem Chartreuse. A França continua sendo o principal mercado da bebida, respondendo por 50% de suas vendas totais, segundo sua distribuidora.As razões para sua crescente popularidade são contraintuitivas: Chartreuse tornou-se uma bebida da moda ao se recusar a se comportar como tal. Seus produtores, um coletivo de monges cartuxos, não expandem a produção para atender à demanda; não fazem propaganda; e não cortejam celebridades ou influenciadores. Mas num cenário vinícola parisiense que valoriza acima de tudo a escassez e a história, essa recusa é precisamente o apelo.Leia tambémO diamante que perdeu o brilho: escândalo de contrabando abala mercado de gemasEscândalo de contrabando de US$ 57 milhões abala joalherias, derruba ações da PNJ e deixa consumidores em pânico tentando vender suas pedras de voltaTornando-se um artigo de luxoA ascensão do Chartreuse foi acelerada pela pandemia, quando a cultura de beber em casa impulsionou um aumento na demanda, com vendas globais ultrapassando US$ 30 milhões em 2022, ante US$ 20 milhões em 2018. No entanto, em vez de capitalizar o boom, os cartuxos limitaram a produção — atualmente cerca de 1,6 milhão de garrafas por ano — para proteger sua vida monástica e se dedicar à oração. Os aumentos de preço vieram em seguida.O licor alpino por excelência, a história de origem oficial do Chartreuse, ainda que pareça apócrifa, remonta a 1605, quando o diplomata e soldado François-Annibal d’Estrées entregou um manuscrito contendo uma fórmula complexa para um “Elixir da Longa Vida”. A produção comercial começou em 1737, após mais de um século de experimentação.Ainda produzido nos Alpes Franceses, na destilaria Aiguenoire (Voiron), a partir de 130 ervas e plantas botânicas locais, sem barris importados ou cereais, é quase como um vinho natural em forma de destilado. “Não é que eles queiram um destilado”, diz Renauld sobre seus clientes. “Eles querem um Chartreuse.”Seu status atual está muito distante de uma década atrás, quando estudantes misturavam garrafas de € 30 (US$ 34) de Chartreuse com tônica ou ginger beer, seu teor alcoólico de mais de 50% tornando-o uma rota barata para a intoxicação. Alguns devotos de vinhos naturais agora adicionam um splash ao pét-nat espumante para o mesmo efeito elétrico.Leia tambémO jalapeño que derrubou o Chipotle: salmonela assusta e ações caem 10%Rede retirou jalapeños de restaurantes por precaução após mais de 100 casos registrados em Minnesota; autoridades investigam a origem da contaminaçãoReceita secretaOs bebedores de Chartreuse são um grupo heterogêneo. Você os vê em todos os lugares em Paris: em hotéis de hiperluxo, bares de coquetéis (é o ingrediente crucial do Naked & Famous) e em cave à manger discretos.Na maioria desses lugares, você encontrará uma das duas principais expressões: uma versão verde vigorosamente herbácea, engarrafada com 55% de teor alcoólico, ou uma versão amarela mais doce e melada, com 43% ABV, criada mais de um século depois, em 1838. Ambas brilham com uma intensidade vívida — um tom tão impressionante que certa vez inspirou o ZZ Top a cantar: “Chartreuse, você tem a cor que me solta”. (A cor verde-amarelada chartreuse recebe o nome da bebida.)Além dessas versões de entrada, que custam cerca de US$ 100 a garrafa, há um punhado de cuvées raras, que só são bebidas puras. Estas incluem a edição 1605, um lançamento anual inspirado no elixir original dos monges, com preço a partir de US$ 200, bem como a VEP (vieillissement exceptionnellement prolongé), que é envelhecida por mais tempo e custa mais de US$ 400.“Apenas três monges são encarregados da gestão do licor, para não perturbar indevidamente a comunidade”, diz Eléana Zappia, diretora de comunicação da Chartreuse Diffusion, a distribuidora da bebida.Grandes esforços são feitos para proteger a receita. Suas 130 plantas são cultivadas por 80 famílias, cada uma limitada a duas variedades, antes de serem secas, pulverizadas e enviadas para a destilaria. Lá, trabalhadores leigos realizam as etapas manuais de maceração, destilação, mistura do destilado resultante com mel e xarope de açúcar, e envelhecimento em barricas de carvalho francês sem queima, tudo sob instrução monástica.É um nível de controle que Zappia chama de “essencial para a longevidade da marca e a proteção de seu conhecimento único”.Leia tambémDisney libera Marvel e Star Wars para o TikTok — e leva os vídeos para o Disney+Acordo inédito dá acesso a centenas de filmes e séries para criadores; conteúdo selecionado será exibido no streaming na nova aba “Verts”Alocação opacaA Chartreuse Diffusion controla todo o resto, com o acesso agora regido por um sistema formal de alocação no qual os volumes são rigorosamente gerenciados e os relacionamentos cuidadosamente cultivados. Em Paris, a decisão de limitar a produção foi sentida de forma aguda. Pedidos substanciais das versões verde e amarela de entrada são necessários para garantir as cuvées premium, o que deixou alguns restaurantes de alta gastronomia, cujos clientes querem apenas estas últimas, em dificuldades.Alguns restaurantes conseguem apenas uma alocação anual de 12 a 24 litros, diz Renauld, enquanto seus bares compram pelo menos dez vezes esse valor. (Ter se formado na mesma escola de negócios que o CEO da Chartreuse Diffusion também fez diferença, acrescenta ele, rindo.)Quando questionada sobre as regras de alocação, Zappia aponta para o lema cartuxo: “‘A cruz permanece enquanto o mundo gira.’ Isso diz tudo.”Essa aura mística atraiu seus próprios seguidores cult. Os membros do Fous de Chartreuse (“Loucos por Chartreuse”), um clube fundado em 1995 por Philippe Beaudet, descem sobre o comerciante de vinhos parisiense Caves Bosetti todo mês de outubro vestidos da cabeça aos pés com artigos da marca. Eles estão aqui para celebrar o lançamento anual, cuja data não está anotada em nenhum rótulo, mas pode ser determinada decifrando um código de seis dígitos na faixa dourada logo abaixo do selo.Nem todos estão a bordo. Emmanuel Bouheret, coproprietário da boutique de champanhe Cave Pétillance, pode estocar várias cuvées de Chartreuse, mas é cético em relação a alguns aspectos de seu novo status. “Chartreuse não é nada natural”, diz ele, descartando as novas multidões como caçadores de tendências. O mistério, argumenta ele, é inflado. “É a percepção de raridade”, diz Bouheret, “não a raridade em si.”Como um vinho naturalO marketing desempenha um papel, como com qualquer destilado, mas a estratégia é mais semelhante ao uísque single-malt do que à publicidade convencional de bebidas. Gravuras art déco dos anos 1920 são uma presença familiar em bares de Paris e além, mas você não encontrará embaixadores famosos, acordos com influenciadores ou coleções limitadas de streetwear. Chartreuse mal existe nas redes sociais.Quem fala é o que está dentro da garrafa. Renauld aponta que amantes do vinho como ele são atraídos pelo Chartreuse porque ele continua evoluindo após o engarrafamento. Suas plantas botânicas interagem com água, açúcar e álcool muito depois da selagem, de maneiras que ainda não são totalmente compreendidas. É, nesse sentido, o único destilado que envelhece como vinho. Um Chartreuse amarelo Tarragona 1973-78 que Renauld provou tornou-se mais suave, mas com uma intensificação mais profunda dos aromas de açafrão e especiarias doces.“Chartreuse foi verdadeiramente elevado a um status icônico”, diz Emmanuel Cadieu, chefe sommelier do Plénitude, de três estrelas Michelin, no hotel Cheval Blanc, de propriedade da LVMH, em Paris. Os hóspedes cada vez mais o solicitam pelo nome, acrescenta, e querem falar sobre a filosofia por trás do destilado: “Verdadeiros conhecedores que prestam muita atenção a detalhes como o ano de lançamento.”Sua capacidade de envelhecimento também levou ao aumento dos preços no mercado secundário. Na Hedonism Wines, em Londres, o lançamento de 2022 do Chartreuse Reine des Liqueurs (a cuvée favorita de Renauld) sai por £ 620 (US$ 830), e um Chartreuse amarelo Voiron por volta de 1941-51 está listado por £ 2.800. Esse tipo de preço afundaria muitos destilados. Para o Chartreuse, é apenas mais uma prova da obsessão.Numa cidade de amantes do vinho cult que valorizam procedência, escassez e história, um licor monástico centenário acaba sendo o objeto de desejo perfeito. O sistema de alocação é insondável, a receita é secreta, e ainda assim o Chartreuse é acompanhado com zelo nerd e cortado em espumantes na hora do fechamento por bebedores que não saberiam distinguir um cartuxo de um cisterciense. Os monges, por sua vez, têm questões menos terrenas para ponderar.The post O licor que Paris não consegue parar de beber — e os monges não querem vender appeared first on InfoMoney.