Si tu pars d’une image “neutre”, en principe tu verras quels sont les modules que j’ai activés. Ou encore en ouvrant le fichier .arp avec un simple éditeur de texte.Je ne suis pas devant mon ordi, mais de mémoire il y a :Courbe tonale qui boost un peu le contraste mais qui débouche les tons les plus sombres et baisse les plus hautes lumièresDiminution de la vibrance et augmentation légère de la saturationÉgaliseur de couleurs (ctl) pour tirer la teinte des verts (et un peu les jaunes) vers le rouge, une désaturation des verts, et une opacité de ce réglage à environ 70-80% (il faut jouer avec ce curseur pour adapter aux photos)Un traitement HSL (ctl) pour donner une teinte verte aux hautes lumièresModule vignette (à ajuster)Module “dehaze” dans le sens opposé pour ajouter un effet “brouillard” (pas sûr que ce soit pertinent, mais le gars faisait ça dans sa démo Instagram… Mais avec Lightroom)Module grain photo (à ajuster)Si tu as trouvé le résultat trop sombre, c’est très probablement parce-que ce profil remplace les courbes tonales qui souvent sont utilisées par défaut par ART pour faire matcher l’image en développement à l’aperçu jpeg intégré au raw. Et en général ces courbes “auto” boostent la luminosité.Il faut alors soit pousser le curseur “exposition”, soit faire une deuxième courbe tonale en boostant avec 1 point dans les tons moyens, soit ajouter un 3eme CTL en mode “courbe tonale” et y reproduire ma courbe tonale, puis revenir à l’onglet Exposition et cliquer sur sur bouton “auto” pour qu’ART applique à nouveau ses courbes tonales basées sur l’aperçu.Les résultats de ce profil varient beaucoup en fonction de l’image d’origine. Et le décalage de teinte vert → rouge est parfois drastique et fait passer des feuillages vert vif vers des couleurs d’automne (ça peut faire naturel sur des arbres, mais pas trop sur des pelouses). Il faut alors ajuster l’opacité du CTL égaliseur de couleurs et jouer avec la saturation des tons verts.